豆浆点以石膏或盐卤成腐；未点者曰豆腐浆。豆腐自我幼时便是家家户户常备的美味。每块新鲜滑嫩的豆腐都来自于一粒粒饱满圆润的黄豆，从清理开始，一步步浸泡、磨浆、过滤、煮浆、凝固，到最后成型。每个必不可少的步骤都闪烁着古人智慧的光芒。
    但其实豆腐也有南北之分。
    在东北上大学，尝过当地的铁锅包浆豆腐、麻婆豆腐、干煎豆腐、豆腐丸子锅等诸多菜式之后，我深以为然。北豆腐也叫老豆腐，卤水凝成，成型迅速，色偏暗黄，粗糙坚韧，善作煎、炒、烹炸之用。譬如麻婆豆腐、香葱煎豆腐、炸豆腐干这样的烹饪，既能锁住豆腐的清香，又能极大地配合香辛料的发挥，征服了广大食客的味蕾。

   北豆腐的热烈虽好，但我唯独钟爱家乡南豆腐的清丽。每在异乡食到豆腐，我对于南豆腐的惦念就增生一分，这或许就是那种在外的游子才会有的对家乡的思念。南豆腐光滑细嫩、保水绝佳、色泽洁白，所以也称作嫩豆腐。如果说北豆腐是一个热情豪放的少年，那么南豆腐就是一个娴静婉约的姑娘。吃上一口，入口嫩滑爽口，稍一回味，好像一幕幕遥远朦胧的家乡记忆就铺展在我眼前了。
    家乡的南豆腐，稍嫩者曰水豆腐，其最嫩者不能成块，曰豆腐花，也曰豆腐脑。豆腐脑是豆浆成为豆腐的必经过程，也是众多老人小孩的最爱。用碗轻轻一盛，乳白色的豆花微微荡漾，不需要过多佐料，只需淋上一勺酱油，撒上几许香菜亦或舀上一勺糖即可食用。此时的豆花，入口即化，清甜可口，比起豆浆多了形状，比起豆腐不失鲜嫩，夹杂着黄豆的清香，让人是“一箸入口，三春难忘”。

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    南豆腐做好之后，烹饪之法各式各样应有尽有:“下铺细布泼以腐浆，上又铺细布交之，施泼交压成片，曰千张，亦曰百叶；其浆面结衣揭起成片，曰豆腐衣；干腐切成小方块油炖，外起衣而中空，曰油豆腐，切三角，曰角豆腐。”最有小村特色的，莫过于酿豆腐了。
    酿豆腐之酿，非酿酒之酿。先取适量猪肉和香菇剁泥混匀调好味，再取大小合适的豆腐，置于手心，用筷子在豆腐上两横两纵地凿一个不穿底的方洞，最后取馅填饱豆腐。实际上这个步骤是很考量技术的，粗手粗脚的人做不好。豆腐凿洞过深底易破，过浅馅全在表面也不好吃；馅填太多容易撑破豆腐不成样，太少又过于骨感不好看。常听会做的巧妇们说，技巧就是除拇指外的四指微曲，轻轻拢住豆腐并且抓牢，然后拇指根上前一挡，就能很好地避免豆腐被撑破。如此逐一做好之后，下锅烹煮的手法和火候的掌控也是很重要的，火不能过旺也不能过小，翻面时还得小心，注意别铲坏了这娇嫩嫩的豆腐。可见逢年过节饭桌上一盆盆汤汁醇厚，鲜嫩滑润，口味鲜美的酿豆腐背后是怎样一个手巧耐心的人才能做出来的。

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    如今身在异乡，不曾想心里对家乡南豆腐的挂念竟也愈来愈深了。

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